大宋金手指 作者:圣者晨雷
关于悬岛
悬岛，即今日之元山岛，西离六横岛700米，据说因远视该岛如悬于六横岛东侧，而名悬山。解放后简写成元山，地名标准化处理时定名元山岛。又因岛形似条帚，故别名条帚岛。全岛陆地面积7.5平方千米（另一说6.94平方公里），岸线曲折陡峭，总长30.1千米。有居民3582人，设6个村委会，辖16个自然村。本岛居民以渔为业，现设码头一座，渡轮往来于六横岛台门镇之间。明末时期，坚持抗清十九年的民族英雄张煌言（字玄著，号苍水）据说便于此兵败遇难。作者本人不曾踏足过岛上，只能转一篇别人的文章，原文出处是舟山论坛－我在现场－舟山地理专贴，作者id小神，虽然素不相识，在此向其致谢：
悬山岛简介：
悬山岛也称元山岛，位于六横岛的东面约700米处，西北—东南走向，长近8公里，最宽处约2公里，陆地面积6.94平方公里，是个长形小岛。
据说因为远视该岛如悬于六横岛的东侧，且悬山岛上多悬崖峭壁，故名悬山。悬山岛四周边缘均是浪蚀崖，奇峰异石、悬崖峭壁似刀劈斧削，不能攀登，仅4个砾石滩与西部的石子厂，南部的大鱼厂可以上岸，特殊的地理位置使该岛几度成为军事要塞。
悬山岛是孤悬东海的一个原始渔村，民风淳厚，居民多以渔为生，盛时岛上有5000多人，目前该岛常住人口约2500余人。
张苍水其人
张苍水的蒙难处在何处？这是悬山岛的最大一桩悬案，但不管怎么样，要了解悬山岛，首先必须得了解张苍水其人其事。
张苍水(1620－1664年)，名煌言，号苍水，浙江鄞县人，抗清民族英雄。曾官至南明兵部尚书。为人刚正不阿，能文能武，立志报国济民。顺治二年(1659年)清兵大举入关，连破扬州、南京、嘉定、杭州等城，宁波城中风声鹤唳。张苍水与刑部员外钱肃乐、浙东志士董志宁等组成数千人的队伍在宁波城隍庙集会，拥立鲁王朱以海北上监国。
张苍水与钱肃乐率义军，辗战宁绍浙东一带，抗击清兵。后与郑成功军配合，驰骋在苏、浙、皖、闽一带，收复大批失地。后遭清军伏击惨败。不久重招旧部继续征战，1644年闽战一役遭受重伤，遂散兵隐居悬山岛，因叛徒出卖被俘。就义于杭州官巷口。
在抗击清兵十九年战斗生涯中，张苍水出生入死，辗战千里，战功显赫。他被俘后，不为官禄引诱，誓不招降，并写下了壮志凌云、慷慨激昂的爱国诗《入武村》和浩气长存的《放歌》以明志。
悬山岛，据传系张苍水最后的栖身之地。
断崩难，难于上青天
都说悬山岛的灵魂在铜锣甩，于是在六横的码头搭上小船，让师傅直接载我们去铜锣甩。这才发现悬山岛很大，最近处到六横台门只需要十分钟，而要去铜锣甩则要一直往东开大约40分钟。
海上，时不时能看见几艘小渔船在近岸进行作业。更绝的是，看到了一位老人撑着只能容纳一人的类似泡沫塑料做成的小船，在海中用桨划行。其勇气，应该是以海为生的人与生俱来的。
铜锣甩在悬山岛的最东端，一路下来，把悬山岛南侧的风光尽收眼底。沿岸奇礁怪石林立，地势险峻，几个小渔村依山势而建，大半已经荒废，山体连绵不绝，植被茂密。
快到铜锣甩时，出现了一排峭壁千仞的石崖，高近百米，绵延数百米，气势磅礴。千百年的风吹雨打，潮起潮落，在崖上留下了自然形成的图案，如漓江九马画山般考验着人们的想象力。
铜锣甩的码头，是一个简易的水泥平台，在“断崩古道”的下方。这里是一处断崖，绵延的山脊在这里断为两截，名曰断崩。现在的石阶是上世纪六十年代当地驻军为方便出行而修筑的，有钢管扶手，感觉十分险峻。
都说“断崩难，难于上青天”，当我看到钢管扶手外，几成90度的石崖上有一串仅容半只脚的石窝窝时，我就知道此话一点都不夸张。过去在铜锣甩有二三十户人家，人要进出，山崖上凿出的石窝窝便是必经之路。
传说，过去当地人娶媳妇，都要在姑娘头上罩一块头巾，由新郎背着从这里的悬崖峭壁上过，姑娘想回家，新郎老是找借口拒绝。一旦姑娘看到绝壁上的石窝窝，没有一个不哭的。
过了断崩古道，就到了几年前开发的铜锣甩度假村，参天古木中，有几幢木屋别墅，风光不错，但是现在来的人已经很少了，只有一个老人看管着。
铜锣甩的最后一位老人
听到过铜锣甩的很多人说起，来这里肯定会遇到一位老阿婆，她是铜锣甩正宗的“原住民”。果然，在度假村的后面，我们见到了这位阿婆，她正在屋外的土灶上烧午饭。
阿婆姓何，五十年代初嫁到铜锣甩，就一直住在这里。老人说，来到这里的游客，都会和她聊上几句，还要拍照，宁波的，上海的，杭州的都有。我们便和她攀谈起来。
“以前，这里的人家有三十多户，村子就在度假村那里，一百多人，人丁挺兴旺，都是打鱼人，八月出门，到第二年的两三月才回来。”阿婆回忆着，“六七十年代后，这里的人就陆陆续续搬出去了，现在就剩下我最后一个人了。”
阿婆一直不肯说出自己的年龄，而她的身世也颇为辛酸。阿婆有过儿女，但是因为一些原因（这里不便透露），早已不在一起。28年前，丈夫就过世了，也就是说阿婆一人在这悬水小岛上住了28年，其中的寂寞难以述说。
阿婆的生活全是依靠自己的双手。屋前屋后种着一些蔬菜，烧饭的柴火都是自己捡来的。阿婆时不时到山下岸边的礁石上拾螺，能拾到一些芝麻螺、茅娘等贝壳类海货，然后走一个多小时的山路，到大鱼厂码头那边坐渡船到台门卖掉，换些生活必需品回来。
说起断崩古道，阿婆说，峭壁上的石窝窝是第一代在铜锣甩定居的居民凿出来的，也就是阿婆的太太婆这一代。以前她也是被蒙着头巾背上铜锣甩的，但是住在这里久了，走那条古道，也就不成问题了。“只能从那里走，人都是逼出来的，直到后来部队造了台阶，才不用爬悬崖了。”
后来，我们才知道，铜锣甩一直没有通电，阿婆还从来没有用过电灯、看过电视。但她一直在自己的家园坚守着。
“舟山第一石”
如果说，悬山岛的灵魂在铜锣甩，那么铜锣甩的灵魂则在盼归崖。
过了度假村，沿着山路一直往东走，就到了一处废弃的军营。铜锣甩曾经是军事要塞，大裁军后，留下了许多军用坑道和战壕。虽已是残墙断壁，荒草丛生，但一些字迹依稀可辨的口号还是把我们的思绪拉回到那个年代。
虽已是初冬，山路两边还是郁郁葱葱，山花点点。路，在海边的山崖上，植被遮蔽了视线，而沙沙的海浪声却一路相随。
40多分钟的步行后，钻出一条当年留下的战壕，豁然开朗，景色可用“惊艳”二字。这里是悬山岛的最东端。
花岗岩海滩上一块50多米高的巨大岩石兀立，这就是盼归崖了。它仿佛刚刚经历过地质的裂变，从海底兀自隆起。从远处看，它像一艘张开风帆等待起航的大船。岩石裸露，表面被海水侵蚀得纹理清晰。
在舟山，还没有看到过如此气势的海上岩石，把它称为“舟山第一石”我想或许也不为过。
再往东就是外洋了，没有任何岛屿，极目远眺，水天交融，海天一色。仿佛这里就是天涯海角，若当年张苍水伫立此地，定会感叹造物主的神奇。
阳光、蓝天、白云、微风、海浪、涛声、巨岩，所有的元素加在一起，就是一幅无法复制的风景画。
走过全国那么多地方，从不喜欢在风景中给自己留下照片，因为我相信，最美的景色是在心里的。但是那天，在盼归崖前，我却情不自禁地让摄影记者给我留下了一张“到此一游”照。
仔细观察石崖的顶峰，只见崖顶有一道裂隙，隙间斜伸出一块细长的石头，整个构图就是一幅“观音送子”画，一个小孩从一位梳着发髻的老妇怀里挣脱出来，扑向另一妇人的怀抱。因此盼归崖现在被称为“观音送子峰”。
相传，盼归崖最早被当地人称为铁钉山，上面有燕窝，当地小伙为了维持生计，常常要爬到巨岩上采集燕窝。这让我想到了在东南亚海岛的悬崖绝壁，周围是滚滚的波涛，上面是蓝天白云，最好的燕窝就出自那里。
这里与彼处的景色是何等的相似。
张苍水蒙难处之争
走出铜锣甩沿着山路往西，一个半小时后就能走到悬山岛上的一个个原生态渔村了。黄沙、大鱼厂、大小筲箕等等。
如今在这些渔村中，居住的老人和妇女居多，民风淳朴。在码头，凡是有老人上下，或者搬着东西上下船，人们必会伸手搀扶。
在大鱼厂虞善富（音）老人的指点下，我们找到了张苍水蒙难处的石碑，位于原大鱼厂小学院子里。石碑高2米多，1997年立。
据说在大平岗上还有张苍水隐居时所掘水井，还有一处纪念碑，碑文由我市知名海洋文化研究学者方牧先生撰写：“明清易代，家国破亡。张公举旗浙东，横戈四海。四入长江，两复舟山……”。
张苍水虽然离开结茅隐居之地已经300多年了，但他的“赢得孤臣同硕果，也留正气在乾坤”的英雄气概，“死留碧血欲支天”的爱国精神，却像他隐居之地的芦苇生生不息、代代相传。
但是，有关张苍水到底在哪里隐居和被俘，学术界一直有着不同的声音。一说是六横悬山岛，一说是象山悬岙岛（今名花岙岛），直到今天尚未有定论。
今日，去到悬山岛以后，我相信张苍水隐居悬山的论断不是空穴来风，这里的位置、地形以及壮美的景色都是张苍水选择此地的理由。今天对历史的解读，也许成为明天的历史结论。
论争，有利于把张苍水研究引向深入，对弘扬浙东文化起到积极的推动作用。但愿，象山和舟山两地“争抢”张苍水，是出于对英雄的敬仰和对历史的负责，而不仅是出于促销旅游的功利。
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悬岛，即今日之元山岛，西离六横岛700米，据说因远视该岛如悬于六横岛东侧，而名悬山。解放后简写成元山，地名标准化处理时定名元山岛。又因岛形似条帚，故别名条帚岛。全岛陆地面积7.5平方千米（另一说6.94平方公里），岸线曲折陡峭，总长30.1千米。有居民3582人，设6个村委会，辖16个自然村。本岛居民以渔为业，现设码头一座，渡轮往来于六横岛台门镇之间。明末时期，坚持抗清十九年的民族英雄张煌言（字玄著，号苍水）据说便于此兵败遇难。作者本人不曾踏足过岛上，只能转一篇别人的文章，原文出处是舟山论坛－我在现场－舟山地理专贴，作者id小神，虽然素不相识，在此向其致谢：
悬山岛简介：
悬山岛也称元山岛，位于六横岛的东面约700米处，西北—东南走向，长近8公里，最宽处约2公里，陆地面积6.94平方公里，是个长形小岛。
据说因为远视该岛如悬于六横岛的东侧，且悬山岛上多悬崖峭壁，故名悬山。悬山岛四周边缘均是浪蚀崖，奇峰异石、悬崖峭壁似刀劈斧削，不能攀登，仅4个砾石滩与西部的石子厂，南部的大鱼厂可以上岸，特殊的地理位置使该岛几度成为军事要塞。
悬山岛是孤悬东海的一个原始渔村，民风淳厚，居民多以渔为生，盛时岛上有5000多人，目前该岛常住人口约2500余人。
张苍水其人
张苍水的蒙难处在何处？这是悬山岛的最大一桩悬案，但不管怎么样，要了解悬山岛，首先必须得了解张苍水其人其事。
张苍水(1620－1664年)，名煌言，号苍水，浙江鄞县人，抗清民族英雄。曾官至南明兵部尚书。为人刚正不阿，能文能武，立志报国济民。顺治二年(1659年)清兵大举入关，连破扬州、南京、嘉定、杭州等城，宁波城中风声鹤唳。张苍水与刑部员外钱肃乐、浙东志士董志宁等组成数千人的队伍在宁波城隍庙集会，拥立鲁王朱以海北上监国。
张苍水与钱肃乐率义军，辗战宁绍浙东一带，抗击清兵。后与郑成功军配合，驰骋在苏、浙、皖、闽一带，收复大批失地。后遭清军伏击惨败。不久重招旧部继续征战，1644年闽战一役遭受重伤，遂散兵隐居悬山岛，因叛徒出卖被俘。就义于杭州官巷口。
在抗击清兵十九年战斗生涯中，张苍水出生入死，辗战千里，战功显赫。他被俘后，不为官禄引诱，誓不招降，并写下了壮志凌云、慷慨激昂的爱国诗《入武村》和浩气长存的《放歌》以明志。
悬山岛，据传系张苍水最后的栖身之地。
断崩难，难于上青天
都说悬山岛的灵魂在铜锣甩，于是在六横的码头搭上小船，让师傅直接载我们去铜锣甩。这才发现悬山岛很大，最近处到六横台门只需要十分钟，而要去铜锣甩则要一直往东开大约40分钟。
海上，时不时能看见几艘小渔船在近岸进行作业。更绝的是，看到了一位老人撑着只能容纳一人的类似泡沫塑料做成的小船，在海中用桨划行。其勇气，应该是以海为生的人与生俱来的。
铜锣甩在悬山岛的最东端，一路下来，把悬山岛南侧的风光尽收眼底。沿岸奇礁怪石林立，地势险峻，几个小渔村依山势而建，大半已经荒废，山体连绵不绝，植被茂密。
快到铜锣甩时，出现了一排峭壁千仞的石崖，高近百米，绵延数百米，气势磅礴。千百年的风吹雨打，潮起潮落，在崖上留下了自然形成的图案，如漓江九马画山般考验着人们的想象力。
铜锣甩的码头，是一个简易的水泥平台，在“断崩古道”的下方。这里是一处断崖，绵延的山脊在这里断为两截，名曰断崩。现在的石阶是上世纪六十年代当地驻军为方便出行而修筑的，有钢管扶手，感觉十分险峻。
都说“断崩难，难于上青天”，当我看到钢管扶手外，几成90度的石崖上有一串仅容半只脚的石窝窝时，我就知道此话一点都不夸张。过去在铜锣甩有二三十户人家，人要进出，山崖上凿出的石窝窝便是必经之路。
传说，过去当地人娶媳妇，都要在姑娘头上罩一块头巾，由新郎背着从这里的悬崖峭壁上过，姑娘想回家，新郎老是找借口拒绝。一旦姑娘看到绝壁上的石窝窝，没有一个不哭的。
过了断崩古道，就到了几年前开发的铜锣甩度假村，参天古木中，有几幢木屋别墅，风光不错，但是现在来的人已经很少了，只有一个老人看管着。
铜锣甩的最后一位老人
听到过铜锣甩的很多人说起，来这里肯定会遇到一位老阿婆，她是铜锣甩正宗的“原住民”。果然，在度假村的后面，我们见到了这位阿婆，她正在屋外的土灶上烧午饭。
阿婆姓何，五十年代初嫁到铜锣甩，就一直住在这里。老人说，来到这里的游客，都会和她聊上几句，还要拍照，宁波的，上海的，杭州的都有。我们便和她攀谈起来。
“以前，这里的人家有三十多户，村子就在度假村那里，一百多人，人丁挺兴旺，都是打鱼人，八月出门，到第二年的两三月才回来。”阿婆回忆着，“六七十年代后，这里的人就陆陆续续搬出去了，现在就剩下我最后一个人了。”
阿婆一直不肯说出自己的年龄，而她的身世也颇为辛酸。阿婆有过儿女，但是因为一些原因（这里不便透露），早已不在一起。28年前，丈夫就过世了，也就是说阿婆一人在这悬水小岛上住了28年，其中的寂寞难以述说。
阿婆的生活全是依靠自己的双手。屋前屋后种着一些蔬菜，烧饭的柴火都是自己捡来的。阿婆时不时到山下岸边的礁石上拾螺，能拾到一些芝麻螺、茅娘等贝壳类海货，然后走一个多小时的山路，到大鱼厂码头那边坐渡船到台门卖掉，换些生活必需品回来。
说起断崩古道，阿婆说，峭壁上的石窝窝是第一代在铜锣甩定居的居民凿出来的，也就是阿婆的太太婆这一代。以前她也是被蒙着头巾背上铜锣甩的，但是住在这里久了，走那条古道，也就不成问题了。“只能从那里走，人都是逼出来的，直到后来部队造了台阶，才不用爬悬崖了。”
后来，我们才知道，铜锣甩一直没有通电，阿婆还从来没有用过电灯、看过电视。但她一直在自己的家园坚守着。
“舟山第一石”
如果说，悬山岛的灵魂在铜锣甩，那么铜锣甩的灵魂则在盼归崖。
过了度假村，沿着山路一直往东走，就到了一处废弃的军营。铜锣甩曾经是军事要塞，大裁军后，留下了许多军用坑道和战壕。虽已是残墙断壁，荒草丛生，但一些字迹依稀可辨的口号还是把我们的思绪拉回到那个年代。
虽已是初冬，山路两边还是郁郁葱葱，山花点点。路，在海边的山崖上，植被遮蔽了视线，而沙沙的海浪声却一路相随。
40多分钟的步行后，钻出一条当年留下的战壕，豁然开朗，景色可用“惊艳”二字。这里是悬山岛的最东端。
花岗岩海滩上一块50多米高的巨大岩石兀立，这就是盼归崖了。它仿佛刚刚经历过地质的裂变，从海底兀自隆起。从远处看，它像一艘张开风帆等待起航的大船。岩石裸露，表面被海水侵蚀得纹理清晰。
在舟山，还没有看到过如此气势的海上岩石，把它称为“舟山第一石”我想或许也不为过。
再往东就是外洋了，没有任何岛屿，极目远眺，水天交融，海天一色。仿佛这里就是天涯海角，若当年张苍水伫立此地，定会感叹造物主的神奇。
阳光、蓝天、白云、微风、海浪、涛声、巨岩，所有的元素加在一起，就是一幅无法复制的风景画。
走过全国那么多地方，从不喜欢在风景中给自己留下照片，因为我相信，最美的景色是在心里的。但是那天，在盼归崖前，我却情不自禁地让摄影记者给我留下了一张“到此一游”照。
仔细观察石崖的顶峰，只见崖顶有一道裂隙，隙间斜伸出一块细长的石头，整个构图就是一幅“观音送子”画，一个小孩从一位梳着发髻的老妇怀里挣脱出来，扑向另一妇人的怀抱。因此盼归崖现在被称为“观音送子峰”。
相传，盼归崖最早被当地人称为铁钉山，上面有燕窝，当地小伙为了维持生计，常常要爬到巨岩上采集燕窝。这让我想到了在东南亚海岛的悬崖绝壁，周围是滚滚的波涛，上面是蓝天白云，最好的燕窝就出自那里。
这里与彼处的景色是何等的相似。
张苍水蒙难处之争
走出铜锣甩沿着山路往西，一个半小时后就能走到悬山岛上的一个个原生态渔村了。黄沙、大鱼厂、大小筲箕等等。
如今在这些渔村中，居住的老人和妇女居多，民风淳朴。在码头，凡是有老人上下，或者搬着东西上下船，人们必会伸手搀扶。
在大鱼厂虞善富（音）老人的指点下，我们找到了张苍水蒙难处的石碑，位于原大鱼厂小学院子里。石碑高2米多，1997年立。
据说在大平岗上还有张苍水隐居时所掘水井，还有一处纪念碑，碑文由我市知名海洋文化研究学者方牧先生撰写：“明清易代，家国破亡。张公举旗浙东，横戈四海。四入长江，两复舟山……”。
张苍水虽然离开结茅隐居之地已经300多年了，但他的“赢得孤臣同硕果，也留正气在乾坤”的英雄气概，“死留碧血欲支天”的爱国精神，却像他隐居之地的芦苇生生不息、代代相传。
但是，有关张苍水到底在哪里隐居和被俘，学术界一直有着不同的声音。一说是六横悬山岛，一说是象山悬岙岛（今名花岙岛），直到今天尚未有定论。
今日，去到悬山岛以后，我相信张苍水隐居悬山的论断不是空穴来风，这里的位置、地形以及壮美的景色都是张苍水选择此地的理由。今天对历史的解读，也许成为明天的历史结论。
论争，有利于把张苍水研究引向深入，对弘扬浙东文化起到积极的推动作用。但愿，象山和舟山两地“争抢”张苍水，是出于对英雄的敬仰和对历史的负责，而不仅是出于促销旅游的功利。
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